Andorra. Esqui de Montaña. Pic Negre y pic d'Envalira.

PIC NEGRE Y PIC D'ENVALIRA DESDE PAS DE LA CASA 6-4-2015

Itinerario circular: salida desde la entrada al Pas desde Francia

Desnivel ascenso/descenso y distancia recorrida: 760 m. 10 km aprox.

Dificultad: media.

Al centro en el fondo el Pic d'Envalira. inmediatamente detrás no se ve el Pic Negre d'Envalira.

Seguramente una de las ultimas salidas, o la ultima, de la temporada. Temporada en la que tampoco he hecho demasiada actividad, pero es un buen broche. No es un itinerario de dificultad, si bien los dos collados a superar son de pendiente considerable y pueden conllevar riesgo según las condiciones del manto nival. En esta ocasión la nieve primavera esta muy asentada y a pesar de estar dura se superaba bien con las cuchillas y había traza.

Pic de Abelletes y Estany de Abelletes. Nuestra subida el por el lado derecho como se ve en las trazas hacia el collado de Font Negra.

Salimos desde la entrada al Pas de la Casa ya con los esquís puestos y comenzamos a remontar el vallecito del rio de La Arieja que desagua el Estany de les Abelletes, bajo el pico del mismo nombre. Una vez llegados al lago (que se encuentra congelado), rodeamos el Pic de les Abelletes en dirección al collado de Fontnegra, y de aquí al collado de los Isards. El paso de ambos collados presenta una pendiente fuerte y se acometerá de manera diferente en función de la época y las condiciones de la nieve. 

Vista del Pic de Abelletes por detrás. El collado de la izquierda es el collado de Font Negra del que venimos, esta es la vista desde el collado de Isards.

En esta ocasión la nieve estaba dura pero se superaba sin muchos problemas con las cuchillas, tras el paso del primer collado se pierden unos pocos metros y ya atacamos al segundo collado que también presenta una pendiente muy fuerte. Hay mucha nieve y la mayor parte de las piedras se encuentran tapadas, así que trazamos unas Z’s y sin mucho esfuerzo llegamos al collado desde el cual ya vemos las palas de subida para ambos picos objetivo del día. Primero atacamos al Pic Negre, dejando los esquís en el collado de separación de ambos picos pues había un tramo sin nieve, fotos de rigor y comer algo para dirigirnos al segundo pico.

Vista panoramica desde la cumbre del Pic Negre d'Envalira hacia Grau Roig.

Vista hacia el Oriental. Justo en el centro la portera Blanca de Andorra, al lado coinciden Cataluña, Francia y Andorra. Abajo al la izquierda el collado de los Isards.

Tras el disfrute de las vistas al valle de Campcardos y sobre la zona de la estación de Gran Valira de Grau Roig, comenzamos el descenso siguiendo el mismo itinerario de subida, la nieve es primaveral pero disfrutamos mucho la bajada hasta el mismo coche.

Joan en la cima del Pic d'Envalira. A la izquierda el Alt del Cubil y Alt del Griu. A la derecha el Pico que parece más alto y  más nevado es la pala Serrera si no me confundo.

Pic d'Envalira

Andorra. Esqui de Montaña. Pic del Port desde la Vall de Incles

VALL D’INCLES - PIC DEL PORT 3-4-2015

• Itinerario circular: salida desde el aparcamiento al comienzo del valle de Incles, ya que la carretera aun se encuentra cerrada.

• Desnivel ascenso/descenso y distancia recorrida: 1000 m. 16km aprox.

• Dificultad: media/baja

Salimos a las 7:45 desde el aparcamiento que hay nada mas salir de la carretera general entrando al Vall de Incles, cerca de Soldeu. La carretera que lleva hasta el aparcamiento de la Baladosa se encuentra aun sin abrir tras el paso del invierno aun acumula algo de nieve que impide el paso de vehículos. Remontar esta carretera nos supondrá 3 km extras para comenzar el ascenso.

Carretera de ascenso al Pont de la Baladosa. No había mucha nieve para foquear, así que toco porteo.

Una vez llegados al pont de la Baladosa tomamos la dirección hacia el refugio de Siscaró, sin llegar a él, ya que este se encuentra en el fondo del valle y nosotros mantendremos la altura por la margen izquierda del valle (lado derecho según subimos) a través de una bonita zona de pinos. La nieve se encuentra dura tras la despejada noche y el ascenso se hace fácil hasta la primera rampa de subida en la que algunos de nosotros usamos las cuchillas.

Subiendo por las primeras pendientes importantes. Muy bonita subida por una canal en el bosque. ¡La bajada una gozada!

Tras pasar la primera rampa fuerte flanqueamos el valle, ya con vista al refugio de Siscaró que vamos dejando en el fondo del valle. Llegaremos a un colladito junto al Estany de Baix y ya tenemos vista al Pas de les Vaques que remontaremos para después montarnos en la cresta del Pic del Port y hacer cumbre. Dejamos los esquís unos metros antes de la cumbre porque la nieve escaseaba en el collado que estaba muy venteado.

Tras el collado subimos en dirección izquierda para llegar a la cumbre del Pic del Port.

Una salida de esquí de montaña muy recomendable, un poco larga en recorrido si no esta abierta la carretera hasta la Baladosa, pero el descenso si la nieve es buena como en esta ocasión es muy agradable. No es una cima principal, por lo cual no encontraremos mucha compañía en la ascension, la vall si que se encontraba muy llena de gente pasando el día ya que hacia buenísimo.

Abajo el valle que íbamos a descender por la izquierda. En el fondo del valle el refugio de Siscaró.

Panoramica desde la cumbre en la que se ve todo el Pirineo Oriental y Andorra

CANALES DE AMSTERDAM

Amsterdam es una de las ciudades más especiales y sorprendentes a ojos del viajero que por primera vez visita la capital de la milagrosa holanda. Una ciudad de contrastes y contradicciones, de choque. ¿Como puede una sociedad tan ordenada como la holandesa ser la “mecca del vicio y desenfreno europeo”?, pues porque son tan ordenados como respetuosos de las libertades individuales…

Pero no es el tema que en esta entrada nos ocupa. En esta entrada escribiré sobre los canales de esta maravillosa urbe a la que se ha llegado a conocer como la “Venecia del Norte”. Y es que no son muchas las ciudades que históricamente se han articulado por agua, no son muchas las que sus calles son de agua. Aunque sabiendo un poco sobre la geografía de un país en el que un tercio de la superficie esta bajo el nivel del mar no es de extrañar. Al igual que Venecia, es una cuestión de adaptación al medio, no un mero capricho urbanístico.

La unión lineal de todos los canales supera los 104 km de vías navegables y ocupa el 25% de la superficie urbana. En ellos se sitúan 2700 viviendas flotantes. Una tendencia que comenzó hace 40 años como alternativa a los altos precios de los inmuebles, y es hoy un lujo solo al alcance de unos pocos bolsillos, algunas alcanzan cotas de confort inimaginables. Cada ciertos años hay que realizar costosos trabajos de mantenimiento. ¡Existen de hormigón flotante!

La red de canales principalmente desarrollada en el Siglo de Oro holandés, y ya tiene mas de 4 siglos. En 1612 tres vías principales de 5 metros de profundidad, el Herengratcht (canal de los caballeros), el Keizergratcht (canal del emperador) y el Prinsengracht (canal del principe), además del Single, que se trata del canal periférico que los rodea a todos. 

Se emplearon 11 millones de troncos o estacas de madera de entre 7 y 30 metros de largo para fundamentar las edificaciones sobre un terreno que no permitiría de otra manera levantar edificios por su poca consistencia. Dichos cimientos de madera pueden resistir mas de 500 años siempre y cuando se mantengan bajo el nivel del agua, ya que de otra manera se pudren con rapidez si son tocados por el aire.

Anteriormente a la explosión económica del país durante el siglo XVII, la ciudad se encontraba rodeada por fosos para evitar las frecuentes inundaciones de las tierras bajas en las que se sitúa. Fosos que podríamos considerar los antecesores de los canales que comenzaron pronto a construirse ya que la cuidad comenzó a crecer muy rápidamente (¡50.000 a 200.000 habitantes en tan solo 75 años!). El “floreciente negocio” y la tolerancia de sus habitantes atrajeron a refugiados politicos y religiosos europeos que escapaban de las guerras de religion que asolaban el continente durante los siglos XVI a XVII. El filosofo Spinoza señalo “la libertad como la razón de ser del estado”.

Holanda fue la dominadora del comercio marítimo mundial. Las especias, como el clavo, la pimienta, la nuez moscada y la canela fueron el objeto de negocio de la “Compañía de las Indias Orientales”, es hoy considerada la primera multinacional del mundo. En el año 1602, esta era casi un gobierno, o por lo menos tenia casi las competencias de un gobierno (poco ha cambiado esto hoy en día…). Podía declarar guerra, acuñar moneda, cerrar tratados y fundar colonias en ultramar. Holanda era una república y buscaba colonias para establecer puertos estratégicos para negociar en todos los mares (hoy día los holandeses siguen siendo grandes viajeros, y es raro no encontrarse holandeses cuando uno viaja a cualquier parte del mundo).

Los cargueros llegaban al puerto, y los estibadores cambiaban las mercancías a gabarras para navegar por los canales de la ciudad hacia un millar de almacenes de hasta cuatro pisos que contaban con una grúa en sus frontones para el izado de las cargas. Hoy en día la mayor parte han sido reconvertidos en viviendas y oficinas. Existían 9 mercados flotantes que abastecían a la población.

Otro importante negocio que es uno de las imágenes que a muchos se nos viene a la cabeza al escuchar Holanda es la de los tulipanes. Esta planta llegó desde Turquía y llegó a generar una autentica locura especulativa (¡se llegaron a pagar 6000 florines por bulbos de Semper Augustus y  4200 por el Viseroij en 1636, unas 15 o 20 veces el salario anual de un carpintero!). El suelo arenoso holandés favorecía el cultivo y un parasito origino la variedad colorista de los tulipanes producidos en el país. entre 1623 y 1637 muchos residentes debieron su fortuna a las flores.

Ya durante la década de los 70 del siglo pasado la transformaron urbana llegó para quedarse, y Amsterdam vivió una autentica reconversion de los inmuebles y la población. En 2005 acaba la insalubridad de los canales pues se obliga a conectar barcos vivienda a la red de sumideros como ya se había ido realizando con los edificios de la ciudad. Además hoy en día el agua es renovada por bombeo de agua del lago artificial IJsselmeer, creado cerrando con un dique un entrante del mar del norte denominado Zuiderzee (mar del sur), terminando así con siglos de pestilencia en la ciudad.

CIRCO DE CAMBRE D'ASE - Couloir Bougnagas - Cerdanya Francesa

CAMBRE D'ASE - COULOIR BOUGNAGAS

Cambre d'ase - Coluoir Bougnagas from Cesaruko on Vimeo.

Ya es invierno, y volvemos al blanco elemento a disfrutar del monte. En esta ocasión aprovechando el paréntesis entre las nevadas que estamos teniendo en estas semanas de frío, he ido a un lugar que tenia ganas de hace tiempo: el circo de Cambre d' ase. 

Este invierno tan seco y relativamente frío ha propiciado que se den unas condiciones muy buenas para el alpinismo en el Pirineo. El primer temporal de nieve trajo grandes espesores y después el anticiclón que ha reinado durante semanas han dejado la nieve muy transformada en los lugares donde se ha mantenido tras fuertes ventadas. Además la semana anterior cayo algo de nieve que me ha venido bien para subir con los esquís puestos aprovechando la estación de esquí de Eyna. Se preveía llegar el temporal que estamos viviendo estos días así que no me lo pensé y me acerque a ver como veía la cosa.

La aproximación es comoda hasta la parte final, donde supongo que por poca nieve, el ascenso se hacia un poco incomodo (y el descenso peor...). Ya llegado al circo paro a observar el paisaje y oigo voces que indican que hay gente escalando. Esto me anima y sigo las huellas de una cordada de tres personas que van por un corredor de nieve que desde el circo no se ve por estar tapado por un espolon de roca, mirando como avanzaban creí que estaba cargado de nieve y presentaba buenas condiciones.

El corredor según las reseñas presenta una inclinación de 40º-50º max. y yo encontré un resalte en la parte donde comienza a encajarse. Un paso de mixto (IV, creo que facilito, aunque ojo!...) algo expuesto pero que al aparecer en los primeros metros psicológicamente no abruma tanto como si fuera a mas altura. He leído que hay alguna piton o clavo pero yo la verdad no ví nada. Lo afronté por la parte derecha que esta mas tumbada y parece mas fácil, había algo de nieve que lo hacía mas sencillo comparándolo con algunas fotos que he visto en internet (he visto alguna imagen en el que daban el paso mas recto hacia arriba). El resto del corredor estaba fácil ya que estaba lleno de nieve hasta la salida.

El descenso lo realice por la canal central con los esquís puestos y derrapando como un bellaco hasta la mitad ya que la nieve estaba bastante irregular y cambiante, después la cosa mejoraba un poquillo. Aparecían placas de hielo, polvo, restos de purgas... un manjar! Después a hacer el jabalí por el bosque rezando para no dejar un canto o algo peor y regreso por las pistas de la estación de esquí para relajarse ya un poco.

Una actividad bonita recomendable y corta para hacerla cuando las condiciones sean ideales como en esta ocasión.

REPÚBLICA CHECA: PRAGA: 

RESTAURANTE ČESTR, UNA CANTINA CHECA MODERNA

“Ingredientes locales, carne de vacuno madurada y pesados son los platos principales que puedes saborear en Čestr.

El ganado seleccionado por nuestros ancestros durante siglos en Bohemia es el origen de la expresión que da el nombre al restaurante: Čestr (Czech Spotted Cattle).

En el pasado los maestros carniceros dejaban la carne madurar para después se realizar varios cortes que hoy en día casi había perdido, hasta ahora que han sido redescubiertos y podemos traerlos de vuelta a tu mesa.

A finales del siglo XVI Bohemia tenia tres veces mas estanques que hoy día, y el pesado aparecía mucho mas a menudo en los menús. En Čestr tratamos de preparar el pescado Checo de maneras que lo hagan de una vez un plato popular nuevamente.

Compramos “Čestr” jóvenes de los productores locales, cuidando su calidad y controlando minuciosamente el proceso de maduración de la carne. Tras 50-60 días preparamos la carne para un asado lento, la cocción o a la brasa de carbón.

Nuestros chefs no solo cocinan el menú sino que también lo llevan a tu mesa. No tengas reparo en preguntar todo lo que quieras saber, estarán encantados y será un placer para ellos compartir contigo el disfrute de de la buena comida.”

Esta es la carta de presentación (traducción “personal” aproximada…) que encuentras en tu mesa nada mas sentarte en este local que se encuentra muy cerca del museo nacional de la ciudad de Praga. La cosa pinta bien…

Y en cuanto aparece el camarero con una sonrisa y observas el local donde te encuentras te das cuenta de que has acertado la elección. Esta ambientado a la manera de un matadero, con sus carriles en el techo para transportar las piezas recién sacrificadas, (aunque parezca tétrico, no lo es…) y en el pasillo hacia los aseos encontrarás un gran escaparate que te da una visión de lo que vas a tener entre manos en pocos minutos. Un local ambientado con mucho gusto, combinando modernidad, limpieza y muy acogedor.

Lo más complicado te será elegir entre tantas delicias, pero las personas que te atienden te orientaran hacia el disfrute de tus papilas gustativas, ¡sobre todo ante tantas partes del animal!

Además los caldos de la tierra completaran tu disfrute. Salimos sorprendidos de la calidad del vino que produce Moravia, la más grande de las denominaciones de origen de los vinos checos.

Se me hace la boca agua. Deseo volver.

¡Buen provecho!

http://cestr.ambi.cz/en/#index

VIETNAM CENTRAL: HOI AN

Vista sobre el puente de acceso al área antigua de la ciudad

Existe en Vietnam central una pequeña localidad preciosa llamada Hoi An, para españoles y franceses la llamaban Faifo o Faifoo (parece que pudiera ser una derivación de Hoi An- pho, que quiere decir ciudad de Hoi An). Fue durante el siglo I el puerto mas importante del sureste asiático y atraía embarcaciones y mercancías de oriente y occidente por ser paso obligado en las rutas comerciales. Este pasado mercantil e internacional ha dejado en la localidad una interesantísima arquitectura de gran belleza como conjunto histórico con lugares de interés como el puente japonés del año 1601, una casa tradicional familiar en la que se entremezclan detalles arquitectónicos vietnamitas japoneses y chinos, un museo folklórico y de ceramica, un templo budista chino… Para entrar al área de la ciudad antigua hay que pagar una entrada que da derecho a visitar cinco monumentos. El dinero recaudado se usa para el desarrollo y cuidado de la zona.

Puente Japones del 1.601

La cuidad cuenta con unos 88.000 habitantes, pero la zona realmente interesante turisticamente hablando la conforma un área bastante reducida repleta de tiendas y bares/restaurantes. El turismo es una de sus principales fuentes de economía, no solo de extranjeros, si no también de turistas nacionales que llegan para admirar la belleza de una de las localidades con mas historia y tradición del país. La industria turística esta completando las alternativas con interesantes actividades de ecoturismo para que la parada de los visitantes no se limite a un día en su centro histórico. En verano es muy caluroso y en época de lluvias (septiembre a noviembre) sufre inundaciones todos los años, (en el año 1999 la altura del agua alcanzo dos metros en la ciudad). La población esta acostumbrada y adaptada a las inundaciones y a los tifones que llegan año tras año, si bien comentan que los tifones son cada vez mas violentos. Seguramente pudiera ser causa del cambio climático…

Atardecer en el río Hoi

Luna llena al amanecer sobre el río Hoi

Uno de los reclamos que mas éxito esta teniendo es el tema culinario. La cocina vietnamita tiene mucho éxito entre las personas de origen occidental y es realmente saludable y sabrosa. En multitud de lugares ofrecen clases de cocina para llegar a conocer como se elaboran los platos locales. Resulta muy interesante también ir a conocer de donde salen los productos que componen sus recetas. En algunas aldeas están llevando a cabo un tipo de agricultura orgánica mas sostenible, respetuosa con el medio ambiente y por extensión más saludable para las personas. De esta agricultura se surten muchos de los restaurantes y negocios de la zona, amen de personas y familias que ven una manera mas saludable de alimentación. Están muy conciencias de la importancia de lo que nos llevamos a la boca por los problemas de los efectos de la dioxina o agente naranja que vive en la zona y que sufrió los ataques con bombas defoliantes para arrasar la vegetación que ocultaba los viet cong que se escondían en esta zona. Efectos que se traducen en modificaciones genéticas que generación tras generación se están produciendo con mayor severidad y no se sabe hacia donde conducen ni cuando van a aparecer o dejar de hacerlo.

Clase de cocina con los productos del cultivo orgánico.

Cultivos organicos que sobre los sedimentos arenosos del río

La tierra es muy arenosa y contiene pocos nutrientes por lo que se entierra bajo la arena un tipo de alga del río que fertiliza y aporta lo que los vegetales necesitan. La mayor parte de la producción es en la temporada de verano, cuando más visitantes llegan a la zona y mayor cantidad de alimentos se necesitan y fuera de la temporada de lluvias y tifones.

Los pescadores locales también mantienen una forma de pesca más bien arcaica con pequeñas redes, pero la pesca es cada día mas escasa debido a los grandes barcos que faenan fuera del delta y por la gran cantidad de pequeñas embarcaciones y la creciente contaminación de las aguas. La seda es otra actividad importante, aquí pueden hacerse trajes a medida a precios competitivos con otras zonas de Vietnam.

Pescadora tradicional

Gran parte de las actividades económicas tradicionales se están viendo desplazadas por la llegada de producciones industriales que hacen que el modo de vida de las zonas mas rurales este cambiando a gran velocidad. Un ejemplo es el de la aldea de Kim Bong, en la mayor isla del delta del río Hoi. Esta aldea ha sido durante siglos la cuna de algunos de los mejores artesanos y carpinteros del país. Emperadores acudían a buscar los objetos de madera que se elaboraban aquí. Hoy en día el oficio es cada día mas minoritario y quedan solo cuatro productores que siguen manteniendo la elaboración tradicional. Objetos elaborados mediante maquinas que provienen de China salen mucho mas económicos y los consumidores no son conscientes de la diferencia, y tampoco han de serlo… Son solo uno de los efectos de la globalización que venimos viviendo desde hace tiempo ya… El resultado de estos procesos que se están dando en el territorio son viejos conocidos en países desarrollados, el éxodo rural esta dejando poblaciones envejecidas y con un futuro poco prometedor. Los jóvenes buscan salida en las ciudades cercanas, nadie quiere seguir viviendo en la aldea viendo lo que esta ocurriendo en las ciudades cercanas. Es un proceso que resulta en que en el país este creciendo mucho la población urbana (aun hoy en dia la población rural supera el 60% de la población total, en un país con mas de 90 millones de personas), y con este crecimiento urbano también este aumentando el coste medioambiental de los ecosistemas de uno de los países con mayor riqueza ambiental y biodiversidad.

Hoi An se puede considerar como uno de los puntos del país que no se debe dejar de visitar cuando se recorre Vietnam.

Artesano elaboranco las pequeñas embarcaciones de bambú tradicionales

Pequeñas "cestas barco" para pescar. Material bambú, para impermeabilizar se usan excrementos de vaca y resina. Es cada día mas difícil ver este tipo de embarcaciones en acción porque se están viendo sustituidas por materiales mas duraderos sintéticos.

HOLANDA Y EL PLAN DELTA

LA GRAN TORMENTA DEL 31 ENERO 1953

Las peores previsiones meteorológicas se van materializando hora tras hora. Una profunda depresión barométrica formada sobre Islandia va tomando rumbo hacia el mar del norte. Según transcurren las horas la borrasca se va violentando y tomando forma de huracán que amenaza las costas de varios países, entre ellos los Países Bajos. La noche del 31 de enero es terrorífica, vientos huracanados de componente norte han ido empujando el agua del mar hacia el sur poniendo a prueba la resistencia de los diques que mantienen a raya el nivel de las aguas sobre la tierra “firme” que los seres humanos han mantenido emergida tras mas de setecientos años de trabajo coordinado y organizado. Tierra “firme” a menos de 0 metros de elevación sobre el nivel del mar (25% del territorio total), que me hace afirmar que Holanda es un autentico milagro humano. La ciudad de Nieuwerker san den Ijssel esta 6,74 metros por debajo del nivel del mar, lo que hace que sea el punto mas bajo de Holanda.

Ocho años después de la segunda guerra mundial, el continente europeo no vive su mejor momento y los Países Bajos no son una excepción. El mantenimiento de los diques ha sido ciertamente precario por la falta de efectivos humanos y materiales que la contienda ha dejado en la sociedad. Y esta tormenta que duraría 20 horas va a ser literalmente “la gota que colma el vaso”, ya que alcanzo 4,20 metros sobre el nivel normal. Tras la primera pleamar (ademas marea viva) durante el temporal, el nivel del mar no desciende al nivel que correspondería para la bajamar, y es que la tremenda fuerza del viento mantiene el agua retenida y no consigue bajar, con lo cual la mañana del 1 de febrero amanece con el influjo de una nueva pleamar que empuja con mas fuerza que la anterior y eleva aún más el nivel de las aguas. Si habían ocurrido daños moderados en los diques horas antes, ahora son daños críticos que producen una entrada masiva de millones de litros de agua salada sobre los campos y áreas pobladas del territorio de la desembocadura del Rhin. Los números son dramáticos, mas de dos decenas de miles de viviendas se han visto destruidas total o parcialmente, 400.000 cabezas de ganado han perecido ahogadas, y lo que es peor, 1.838 víctimas personales entre Bélgica y sobre todo Holanda, la mayor parte de las cuales pertenecen a la región de Zelanda. Más de 70.000 personas se han visto desplazadas y no pueden volver a sus hogares. La catástrofe tarda algunas horas en ser conocida por el resto de vecinos europeos, pues las comunicaciones se han visto muy dañadas y las noticias tardan en llegar. Cuando finalmente llegan, llega ayuda humanitaria desde los cuatro puntos cardinales. Tanta que el día 4 de febrero se informa a las personas de los países vecinos que por favor dejen de aportar materiales porque las necesidades ya están cubiertas y no se da a vasto para seguir coordinando y distribuyendo más ayuda.

Tras la índole y gravedad del suceso en menos de 20 días se reúne a una comisión de expertos para buscar una solución que evite otra catástrofe natural de la magnitud de la acaecida. Finalmente surgieron cinco consejerías que dieron lugar al plan del delta el 18 de octubre de 1955. Este podría considerarse el nacimiento del Plan Delta, una de las obras de gestión de aguarás grandes del mundo y que tardara en terminarse mas de treinta años, desde 1957-1987. Mas si consideramos la ultima de las obras que se termino en el 1997, el Maeslantkering, unas gigantescas compuertas móviles de 240 metros de largo que cierran el paso del mar sobre la entrada al puerto de Rotterdam, el Nieuwe Waterweg. Este es el primer dique móvil del mundo.

En total las obras tuvieron un coste de unos 5.000 millones de euros. Unos diez grandes diques y compuertas terminaran por controlar a las aguas que marea tras marea entran y salen del gran delta del río Rhin, uno de los mayores cursos fluviales de Europa. En esta zona el nivel del mar se calcula ha aumentado “17 centímetros en último siglo y se prevé que aumente 59cm más en éste”. (fuente: http://nosoloingenieria.com/paises-bajos-plan-delta-holanda/)

En esta ocasión quiero mostrar a los lectores del blog una de las partes mas importantes de esta gran obra, el Oosterscheldekenrig, compuesta por un dique de 8km de los cuales 3 son una barrera cerrable. Es la barrera contra aumentos del nivel del mar producidos por tormentas de todo el mundo con 3km de longitud, 65 pilares de hormigón y 62 compuertas de acero. “Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno según la American Society of Civil Engineers” (fuente: es.wikipedia.org/wiki/Plan_delta)

A través de este gran cierre del delta sale el 60% del agua que descarga el Rhin, el resto se reparte entre otras partes del delta. En un principio se pensó en el cierre permanente de las aguas, lo cual hubiera supuesto un autentico desastre ecológico en una zona muy interesante medioambientalmente hablando por la diversidad del ecosistema que entremezcla agua dulce y salada.

La visita del Haringvliet Expo (5€ para los adultos) nos acerca al conocimiento del funcionamiento de las compuertas del Oosterscheldekerinrig a través de una exposición en la que se proyectan dos interesantes vídeos para acercarnos a la realidad de la tragedia de 1953 y la construcción de los pilares y compuertas que lo componen. Hasta este año (por motivos de seguridad) se podía entrar en el mecanismo de una de las compuertas para admirar el tamaño de el pistón y los triángulos que transmiten la fuerza para movilizar las compuertas de acero, creen que quizás puedan a volver a enseñar a los visitantes el interior de la instalación el próximo noviembre de 2014, pero no es seguro aún. Además para la temporada próxima se añadirán a las instalaciones un centro de recuperación de focas del mar del norte. Esta instalación trabajará en coordinación con otro centro que existe al otro lado del país, y que hasta ahora se encargaba de todos los animales. El traslado desde este lugar hasta el centro era hasta ahora de 3:30h de carretera en condiciones normales, lo cual suponía un stress añadido para el animal, de esta manera será mas eficiente el tratamiento de las focas que aparezcan con problemas en las costas. Los trabajos de preparación de las instalaciones han comenzado en la ultima semana de julio de 2014. Existe un restaurante para completar el lugar.