martes, 12 de agosto de 2014

VIETNAM CENTRAL: HOI AN

Vista sobre el puente de acceso al área antigua de la ciudad
Existe en Vietnam central una pequeña localidad preciosa llamada Hoi An, para españoles y franceses la llamaban Faifo o Faifoo (parece que pudiera ser una derivación de Hoi An- pho, que quiere decir ciudad de Hoi An). Fue durante el siglo I el puerto mas importante del sureste asiático y atraía embarcaciones y mercancías de oriente y occidente por ser paso obligado en las rutas comerciales. Este pasado mercantil e internacional ha dejado en la localidad una interesantísima arquitectura de gran belleza como conjunto histórico con lugares de interés como el puente japonés del año 1601, una casa tradicional familiar en la que se entremezclan detalles arquitectónicos vietnamitas japoneses y chinos, un museo folklórico y de ceramica, un templo budista chino… Para entrar al área de la ciudad antigua hay que pagar una entrada que da derecho a visitar cinco monumentos. El dinero recaudado se usa para el desarrollo y cuidado de la zona.

Puente Japones del 1.601
La cuidad cuenta con unos 88.000 habitantes, pero la zona realmente interesante turisticamente hablando la conforma un área bastante reducida repleta de tiendas y bares/restaurantes. El turismo es una de sus principales fuentes de economía, no solo de extranjeros, si no también de turistas nacionales que llegan para admirar la belleza de una de las localidades con mas historia y tradición del país. La industria turística esta completando las alternativas con interesantes actividades de ecoturismo para que la parada de los visitantes no se limite a un día en su centro histórico. En verano es muy caluroso y en época de lluvias (septiembre a noviembre) sufre inundaciones todos los años, (en el año 1999 la altura del agua alcanzo dos metros en la ciudad). La población esta acostumbrada y adaptada a las inundaciones y a los tifones que llegan año tras año, si bien comentan que los tifones son cada vez mas violentos. Seguramente pudiera ser causa del cambio climático…

Atardecer en el río Hoi
Luna llena al amanecer sobre el río Hoi

Uno de los reclamos que mas éxito esta teniendo es el tema culinario. La cocina vietnamita tiene mucho éxito entre las personas de origen occidental y es realmente saludable y sabrosa. En multitud de lugares ofrecen clases de cocina para llegar a conocer como se elaboran los platos locales. Resulta muy interesante también ir a conocer de donde salen los productos que componen sus recetas. En algunas aldeas están llevando a cabo un tipo de agricultura orgánica mas sostenible, respetuosa con el medio ambiente y por extensión más saludable para las personas. De esta agricultura se surten muchos de los restaurantes y negocios de la zona, amen de personas y familias que ven una manera mas saludable de alimentación. Están muy conciencias de la importancia de lo que nos llevamos a la boca por los problemas de los efectos de la dioxina o agente naranja que vive en la zona y que sufrió los ataques con bombas defoliantes para arrasar la vegetación que ocultaba los viet cong que se escondían en esta zona. Efectos que se traducen en modificaciones genéticas que generación tras generación se están produciendo con mayor severidad y no se sabe hacia donde conducen ni cuando van a aparecer o dejar de hacerlo.

Clase de cocina con los productos del cultivo orgánico.
Cultivos organicos que sobre los sedimentos arenosos del río
La tierra es muy arenosa y contiene pocos nutrientes por lo que se entierra bajo la arena un tipo de alga del río que fertiliza y aporta lo que los vegetales necesitan. La mayor parte de la producción es en la temporada de verano, cuando más visitantes llegan a la zona y mayor cantidad de alimentos se necesitan y fuera de la temporada de lluvias y tifones.

Los pescadores locales también mantienen una forma de pesca más bien arcaica con pequeñas redes, pero la pesca es cada día mas escasa debido a los grandes barcos que faenan fuera del delta y por la gran cantidad de pequeñas embarcaciones y la creciente contaminación de las aguas. La seda es otra actividad importante, aquí pueden hacerse trajes a medida a precios competitivos con otras zonas de Vietnam.

Pescadora tradicional
Gran parte de las actividades económicas tradicionales se están viendo desplazadas por la llegada de producciones industriales que hacen que el modo de vida de las zonas mas rurales este cambiando a gran velocidad. Un ejemplo es el de la aldea de Kim Bong, en la mayor isla del delta del río Hoi. Esta aldea ha sido durante siglos la cuna de algunos de los mejores artesanos y carpinteros del país. Emperadores acudían a buscar los objetos de madera que se elaboraban aquí. Hoy en día el oficio es cada día mas minoritario y quedan solo cuatro productores que siguen manteniendo la elaboración tradicional. Objetos elaborados mediante maquinas que provienen de China salen mucho mas económicos y los consumidores no son conscientes de la diferencia, y tampoco han de serlo… Son solo uno de los efectos de la globalización que venimos viviendo desde hace tiempo ya… El resultado de estos procesos que se están dando en el territorio son viejos conocidos en países desarrollados, el éxodo rural esta dejando poblaciones envejecidas y con un futuro poco prometedor. Los jóvenes buscan salida en las ciudades cercanas, nadie quiere seguir viviendo en la aldea viendo lo que esta ocurriendo en las ciudades cercanas. Es un proceso que resulta en que en el país este creciendo mucho la población urbana (aun hoy en dia la población rural supera el 60% de la población total, en un país con mas de 90 millones de personas), y con este crecimiento urbano también este aumentando el coste medioambiental de los ecosistemas de uno de los países con mayor riqueza ambiental y biodiversidad.

Hoi An se puede considerar como uno de los puntos del país que no se debe dejar de visitar cuando se recorre Vietnam.

Artesano elaboranco las pequeñas embarcaciones de bambú tradicionales
Pequeñas "cestas barco" para pescar. Material bambú, para impermeabilizar se usan excrementos de vaca y resina. Es cada día mas difícil ver este tipo de embarcaciones en acción porque se están viendo sustituidas por materiales mas duraderos sintéticos.

jueves, 7 de agosto de 2014

HOLANDA Y EL PLAN DELTA

LA GRAN TORMENTA DEL 31 ENERO 1953


Las peores previsiones meteorológicas se van materializando hora tras hora. Una profunda depresión barométrica formada sobre Islandia va tomando rumbo hacia el mar del norte. Según transcurren las horas la borrasca se va violentando y tomando forma de huracán que amenaza las costas de varios países, entre ellos los Países Bajos. La noche del 31 de enero es terrorífica, vientos huracanados de componente norte han ido empujando el agua del mar hacia el sur poniendo a prueba la resistencia de los diques que mantienen a raya el nivel de las aguas sobre la tierra “firme” que los seres humanos han mantenido emergida tras mas de setecientos años de trabajo coordinado y organizado. Tierra “firme” a menos de 0 metros de elevación sobre el nivel del mar (25% del territorio total), que me hace afirmar que Holanda es un autentico milagro humano. La ciudad de Nieuwerker san den Ijssel esta 6,74 metros por debajo del nivel del mar, lo que hace que sea el punto mas bajo de Holanda.



Ocho años después de la segunda guerra mundial, el continente europeo no vive su mejor momento y los Países Bajos no son una excepción. El mantenimiento de los diques ha sido ciertamente precario por la falta de efectivos humanos y materiales que la contienda ha dejado en la sociedad. Y esta tormenta que duraría 20 horas va a ser literalmente “la gota que colma el vaso”, ya que alcanzo 4,20 metros sobre el nivel normal. Tras la primera pleamar (ademas marea viva) durante el temporal, el nivel del mar no desciende al nivel que correspondería para la bajamar, y es que la tremenda fuerza del viento mantiene el agua retenida y no consigue bajar, con lo cual la mañana del 1 de febrero amanece con el influjo de una nueva pleamar que empuja con mas fuerza que la anterior y eleva aún más el nivel de las aguas. Si habían ocurrido daños moderados en los diques horas antes, ahora son daños críticos que producen una entrada masiva de millones de litros de agua salada sobre los campos y áreas pobladas del territorio de la desembocadura del Rhin. Los números son dramáticos, mas de dos decenas de miles de viviendas se han visto destruidas total o parcialmente, 400.000 cabezas de ganado han perecido ahogadas, y lo que es peor, 1.838 víctimas personales entre Bélgica y sobre todo Holanda, la mayor parte de las cuales pertenecen a la región de Zelanda. Más de 70.000 personas se han visto desplazadas y no pueden volver a sus hogares. La catástrofe tarda algunas horas en ser conocida por el resto de vecinos europeos, pues las comunicaciones se han visto muy dañadas y las noticias tardan en llegar. Cuando finalmente llegan, llega ayuda humanitaria desde los cuatro puntos cardinales. Tanta que el día 4 de febrero se informa a las personas de los países vecinos que por favor dejen de aportar materiales porque las necesidades ya están cubiertas y no se da a vasto para seguir coordinando y distribuyendo más ayuda.

Tras la índole y gravedad del suceso en menos de 20 días se reúne a una comisión de expertos para buscar una solución que evite otra catástrofe natural de la magnitud de la acaecida. Finalmente surgieron cinco consejerías que dieron lugar al plan del delta el 18 de octubre de 1955. Este podría considerarse el nacimiento del Plan Delta, una de las obras de gestión de aguarás grandes del mundo y que tardara en terminarse mas de treinta años, desde 1957-1987. Mas si consideramos la ultima de las obras que se termino en el 1997, el Maeslantkering, unas gigantescas compuertas móviles de 240 metros de largo que cierran el paso del mar sobre la entrada al puerto de Rotterdam, el Nieuwe Waterweg. Este es el primer dique móvil del mundo.


En total las obras tuvieron un coste de unos 5.000 millones de euros. Unos diez grandes diques y compuertas terminaran por controlar a las aguas que marea tras marea entran y salen del gran delta del río Rhin, uno de los mayores cursos fluviales de Europa. En esta zona el nivel del mar se calcula ha aumentado “17 centímetros en último siglo y se prevé que aumente 59cm más en éste”. (fuente: http://nosoloingenieria.com/paises-bajos-plan-delta-holanda/)

En esta ocasión quiero mostrar a los lectores del blog una de las partes mas importantes de esta gran obra, el Oosterscheldekenrig, compuesta por un dique de 8km de los cuales 3 son una barrera cerrable. Es la barrera contra aumentos del nivel del mar producidos por tormentas de todo el mundo con 3km de longitud, 65 pilares de hormigón y 62 compuertas de acero. “Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno según la American Society of Civil Engineers” (fuente: es.wikipedia.org/wiki/Plan_delta)

A través de este gran cierre del delta sale el 60% del agua que descarga el Rhin, el resto se reparte entre otras partes del delta. En un principio se pensó en el cierre permanente de las aguas, lo cual hubiera supuesto un autentico desastre ecológico en una zona muy interesante medioambientalmente hablando por la diversidad del ecosistema que entremezcla agua dulce y salada.


La visita del Haringvliet Expo (5€ para los adultos) nos acerca al conocimiento del funcionamiento de las compuertas del Oosterscheldekerinrig a través de una exposición en la que se proyectan dos interesantes vídeos para acercarnos a la realidad de la tragedia de 1953 y la construcción de los pilares y compuertas que lo componen. Hasta este año (por motivos de seguridad) se podía entrar en el mecanismo de una de las compuertas para admirar el tamaño de el pistón y los triángulos que transmiten la fuerza para movilizar las compuertas de acero, creen que quizás puedan a volver a enseñar a los visitantes el interior de la instalación el próximo noviembre de 2014, pero no es seguro aún. Además para la temporada próxima se añadirán a las instalaciones un centro de recuperación de focas del mar del norte. Esta instalación trabajará en coordinación con otro centro que existe al otro lado del país, y que hasta ahora se encargaba de todos los animales. El traslado desde este lugar hasta el centro era hasta ahora de 3:30h de carretera en condiciones normales, lo cual suponía un stress añadido para el animal, de esta manera será mas eficiente el tratamiento de las focas que aparezcan con problemas en las costas. Los trabajos de preparación de las instalaciones han comenzado en la ultima semana de julio de 2014. Existe un restaurante para completar el lugar.



viernes, 1 de agosto de 2014

GALES: EL DRAGON ROJO Y EL TREN DE SNOWDONIA

GALES: EL DRAGÓN ROJO Y EL TREN DE SNOWDONIA


Una de las naciones que componen el reino unido es la poco conocida Gales. Simbolizada por un dragón rojo, el Ddraig Goch, el cual según la leyenda salió victorioso a pesar de estar herido, y en inferioridad de condiciones, respecto al dragón blanco con el que desde hacía siglos había estado luchando.

El rey Llud de Gran Bretaña pidió a Llefelys, su hermano y rey de Francia, ayuda para terminar con una desgracia que acaecía cada año sobre sus tierras. Allá por la víspera de mayo se oía por el territorio un chillido horrible que causaba abortos a las embarazadas, volvía loca a la gente y dejaba las tierras estériles. Llefelys identifico este sonido como el de un dragón que atacado por otro dragón extranjero, ante lo cual se le ocurrió que la única manera de terminar con el mal que asolaba el reino de Llud, era atraer de alguna manera a las dos criaturas hacia un agujero en el centro mismo de la tierra para atraparlas. Así ingenió una trampa elaborada con una tinaja enorme rellena de un brebaje embriagador mezclado con miel y tapado por una tela de seda. 

En la fecha marcada Llud tiene preparada su trampa y busca el lugar donde los dragones lucharían cada año. Cuando estos aparecen, sienten la atracción hacia el el brebaje que se les había preparado a base de miel, comienzan a beber y caen embriagados. Se duermen en la trampa y Llud los transporta envueltos en la tela de seda y los lleva a Dinas Emrys, en Snowdonia, al norte de Gales, donde los encierra en un cofre de piedra y termina con el mal que asolaba su tierra.

El tiempo fue pasando, y ya nadie se acordaba de las dos criaturas que se encontraban encerradas en Gales. Hasta que Vortigern, un señor de la guerra celta del siglo V, se propone construir una ciudadela en Dinas Emrys como respuesta a los constantes ataques sajones que asolaban su territorio. Cada noche sin embargo el trabajo realizado en la fortificación era misteriosamente destruido. 

Los sabios aconsejan que hay que hacer el mortero que une las piedras de la construcción con la sangre de un niño que haya nacido sin padre. Para tal efecto encuentran a Merlin, que por aquella época era aún un niño, y que, según cuenta la leyenda, su madre fue embarazada por un demonio. Cuando llevan al joven Merlin delante de Vortigern, éste consigue convencer al señor de la guerra de que tal sacrificio no tiene ningún sentido, y de que la razón por la cual su construcción es destruida cada noche es porque debajo del lugar hay una cámara de piedra donde dos dragones batallan cada noche, haciendo temblar el suelo y por tanto colapsando  lo que se acababa de construir durante el día.

Vortigern ordena a sus hombres cavar en el lugar de la construcción y descubre todo lo que el joven Merlin le había descrito, una cámara y dos dragones en su interior, uno de color blanco y otro de color rojo.

Cuando son liberados comienza su pelea y aunque inicialmente parece que el dragón blanco esta en mejores condiciones para obtener la victoria es finalmente el dragón rojo el victorioso. Merlin le explica a Vortigern que el dragón blanco simboliza a los sajones, y el rojo a los británicos, y que al igual que con las bestias, los sajones serán finalmente expulsados de la tierra.

Por tanto el dragón rojo de la leyenda sigue siendo la representación de la esperanza galesa por algún día recuperar la independencia con respecto al reino anglosajón. 

Hasta aquí lo que es leyenda, pero hablando de historia, parece que fueron los romanos los que llegaron por primera vez al territorio galés hondeando el estandarte en el cual aparecía ese dragón rojo. Emblema que eligió el mismísimo Owain Glyndwr, el gran héroe nacional galés. Hoy en día este dragón rojo aparece en la bandera del País de Gales, hondeando sobre el edificio de la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff.



Y hoy en esta entrada acerca de este precioso territorio de Gran Bretaña, me gustaría acercados a un lugar de interés turístico de primer orden en el Parque Nacional de Snowdonia, el famoso tren que sube hasta una de las cumbres mas emblemáticas y desde la cual tenemos unas vistas impresionantes sobre el panorama del País de Gales.



Para llegar al tren de Snowdonia debemos llegar tomar dirección Llamberis, la estación esta a la salida del pueblo. El simpático trenecito de cremallera nos eleva hasta los 1085 metros de altitud sobre el nivel del mar en una hora aproximadamente. Existen dos modelos de tren, uno de motor diesel y otro de vapor. La autentica escalada mecánica es un deleite para los sentidos y el espíritu. Las vistas son espectaculares desde el minuto uno. El ultimo tramo de vía recorre una estrecha cresta desde la que se observan caídas vertiginosas hacia los dos lados. Una vez que llegas al punto mas alto es cuando te das cuenta de la prominencia de esta montaña sobre la llanura galesa que queda a tu frente. 

Para los amantes de la montaña la zona ofrece infinidad de recorridos y lugares interesantes para descubrir. Incluso la ascensión al Snowdon es muy bonita evitando el tren y utilizando las piernas (unas 5h), según creen algunos, es aquí donde reposan los restos del Rey Arturo… Animate a conocer este maravilloso Parque Nacional de Snowdonia, merece la pena una visita.