lunes, 6 de octubre de 2014

REPÚBLICA CHECA: PRAGA

RESTAURANTE ČESTR, UNA CANTINA CHECA MODERNA


“Ingredientes locales, carne de vacuno madurada y pesados son los platos principales que puedes saborear en Čestr.

El ganado seleccionado por nuestros ancestros durante siglos en Bohemia es el origen de la expresión que da el nombre al restaurante: Čestr (Czech Spotted Cattle).

En el pasado los maestros carniceros dejaban la carne madurar para después se realizar varios cortes que hoy en día casi había perdido, hasta ahora que han sido redescubiertos y podemos traerlos de vuelta a tu mesa.

A finales del siglo XVI Bohemia tenia tres veces mas estanques que hoy día, y el pesado aparecía mucho mas a menudo en los menús. En Čestr tratamos de preparar el pescado Checo de maneras que lo hagan de una vez un plato popular nuevamente.

Compramos “Čestr” jóvenes de los productores locales, cuidando su calidad y controlando minuciosamente el proceso de maduración de la carne. Tras 50-60 días preparamos la carne para un asado lento, la cocción o a la brasa de carbón.

Nuestros chefs no solo cocinan el menú sino que también lo llevan a tu mesa. No tengas reparo en preguntar todo lo que quieras saber, estarán encantados y será un placer para ellos compartir contigo el disfrute de de la buena comida.”


Esta es la carta de presentación (traducción “personal” aproximada…) que encuentras en tu mesa nada mas sentarte en este local que se encuentra muy cerca del museo nacional de la ciudad de Praga. La cosa pinta bien…

Y en cuanto aparece el camarero con una sonrisa y observas el local donde te encuentras te das cuenta de que has acertado la elección. Esta ambientado a la manera de un matadero, con sus carriles en el techo para transportar las piezas recién sacrificadas, (aunque parezca tétrico, no lo es…) y en el pasillo hacia los aseos encontrarás un gran escaparate que te da una visión de lo que vas a tener entre manos en pocos minutos. Un local ambientado con mucho gusto, combinando modernidad, limpieza y muy acogedor.

Lo más complicado te será elegir entre tantas delicias, pero las personas que te atienden te orientaran hacia el disfrute de tus papilas gustativas, ¡sobre todo ante tantas partes del animal!

Además los caldos de la tierra completaran tu disfrute. Salimos sorprendidos de la calidad del vino que produce Moravia, la más grande de las denominaciones de origen de los vinos checos.

Se me hace la boca agua. Deseo volver.


martes, 12 de agosto de 2014

VIETNAM CENTRAL: HOI AN

Vista sobre el puente de acceso al área antigua de la ciudad
Existe en Vietnam central una pequeña localidad preciosa llamada Hoi An, para españoles y franceses la llamaban Faifo o Faifoo (parece que pudiera ser una derivación de Hoi An- pho, que quiere decir ciudad de Hoi An). Fue durante el siglo I el puerto mas importante del sureste asiático y atraía embarcaciones y mercancías de oriente y occidente por ser paso obligado en las rutas comerciales. Este pasado mercantil e internacional ha dejado en la localidad una interesantísima arquitectura de gran belleza como conjunto histórico con lugares de interés como el puente japonés del año 1601, una casa tradicional familiar en la que se entremezclan detalles arquitectónicos vietnamitas japoneses y chinos, un museo folklórico y de ceramica, un templo budista chino… Para entrar al área de la ciudad antigua hay que pagar una entrada que da derecho a visitar cinco monumentos. El dinero recaudado se usa para el desarrollo y cuidado de la zona.

Puente Japones del 1.601
La cuidad cuenta con unos 88.000 habitantes, pero la zona realmente interesante turisticamente hablando la conforma un área bastante reducida repleta de tiendas y bares/restaurantes. El turismo es una de sus principales fuentes de economía, no solo de extranjeros, si no también de turistas nacionales que llegan para admirar la belleza de una de las localidades con mas historia y tradición del país. La industria turística esta completando las alternativas con interesantes actividades de ecoturismo para que la parada de los visitantes no se limite a un día en su centro histórico. En verano es muy caluroso y en época de lluvias (septiembre a noviembre) sufre inundaciones todos los años, (en el año 1999 la altura del agua alcanzo dos metros en la ciudad). La población esta acostumbrada y adaptada a las inundaciones y a los tifones que llegan año tras año, si bien comentan que los tifones son cada vez mas violentos. Seguramente pudiera ser causa del cambio climático…

Atardecer en el río Hoi
Luna llena al amanecer sobre el río Hoi

Uno de los reclamos que mas éxito esta teniendo es el tema culinario. La cocina vietnamita tiene mucho éxito entre las personas de origen occidental y es realmente saludable y sabrosa. En multitud de lugares ofrecen clases de cocina para llegar a conocer como se elaboran los platos locales. Resulta muy interesante también ir a conocer de donde salen los productos que componen sus recetas. En algunas aldeas están llevando a cabo un tipo de agricultura orgánica mas sostenible, respetuosa con el medio ambiente y por extensión más saludable para las personas. De esta agricultura se surten muchos de los restaurantes y negocios de la zona, amen de personas y familias que ven una manera mas saludable de alimentación. Están muy conciencias de la importancia de lo que nos llevamos a la boca por los problemas de los efectos de la dioxina o agente naranja que vive en la zona y que sufrió los ataques con bombas defoliantes para arrasar la vegetación que ocultaba los viet cong que se escondían en esta zona. Efectos que se traducen en modificaciones genéticas que generación tras generación se están produciendo con mayor severidad y no se sabe hacia donde conducen ni cuando van a aparecer o dejar de hacerlo.

Clase de cocina con los productos del cultivo orgánico.
Cultivos organicos que sobre los sedimentos arenosos del río
La tierra es muy arenosa y contiene pocos nutrientes por lo que se entierra bajo la arena un tipo de alga del río que fertiliza y aporta lo que los vegetales necesitan. La mayor parte de la producción es en la temporada de verano, cuando más visitantes llegan a la zona y mayor cantidad de alimentos se necesitan y fuera de la temporada de lluvias y tifones.

Los pescadores locales también mantienen una forma de pesca más bien arcaica con pequeñas redes, pero la pesca es cada día mas escasa debido a los grandes barcos que faenan fuera del delta y por la gran cantidad de pequeñas embarcaciones y la creciente contaminación de las aguas. La seda es otra actividad importante, aquí pueden hacerse trajes a medida a precios competitivos con otras zonas de Vietnam.

Pescadora tradicional
Gran parte de las actividades económicas tradicionales se están viendo desplazadas por la llegada de producciones industriales que hacen que el modo de vida de las zonas mas rurales este cambiando a gran velocidad. Un ejemplo es el de la aldea de Kim Bong, en la mayor isla del delta del río Hoi. Esta aldea ha sido durante siglos la cuna de algunos de los mejores artesanos y carpinteros del país. Emperadores acudían a buscar los objetos de madera que se elaboraban aquí. Hoy en día el oficio es cada día mas minoritario y quedan solo cuatro productores que siguen manteniendo la elaboración tradicional. Objetos elaborados mediante maquinas que provienen de China salen mucho mas económicos y los consumidores no son conscientes de la diferencia, y tampoco han de serlo… Son solo uno de los efectos de la globalización que venimos viviendo desde hace tiempo ya… El resultado de estos procesos que se están dando en el territorio son viejos conocidos en países desarrollados, el éxodo rural esta dejando poblaciones envejecidas y con un futuro poco prometedor. Los jóvenes buscan salida en las ciudades cercanas, nadie quiere seguir viviendo en la aldea viendo lo que esta ocurriendo en las ciudades cercanas. Es un proceso que resulta en que en el país este creciendo mucho la población urbana (aun hoy en dia la población rural supera el 60% de la población total, en un país con mas de 90 millones de personas), y con este crecimiento urbano también este aumentando el coste medioambiental de los ecosistemas de uno de los países con mayor riqueza ambiental y biodiversidad.

Hoi An se puede considerar como uno de los puntos del país que no se debe dejar de visitar cuando se recorre Vietnam.

Artesano elaboranco las pequeñas embarcaciones de bambú tradicionales
Pequeñas "cestas barco" para pescar. Material bambú, para impermeabilizar se usan excrementos de vaca y resina. Es cada día mas difícil ver este tipo de embarcaciones en acción porque se están viendo sustituidas por materiales mas duraderos sintéticos.

jueves, 7 de agosto de 2014

HOLANDA Y EL PLAN DELTA

LA GRAN TORMENTA DEL 31 ENERO 1953


Las peores previsiones meteorológicas se van materializando hora tras hora. Una profunda depresión barométrica formada sobre Islandia va tomando rumbo hacia el mar del norte. Según transcurren las horas la borrasca se va violentando y tomando forma de huracán que amenaza las costas de varios países, entre ellos los Países Bajos. La noche del 31 de enero es terrorífica, vientos huracanados de componente norte han ido empujando el agua del mar hacia el sur poniendo a prueba la resistencia de los diques que mantienen a raya el nivel de las aguas sobre la tierra “firme” que los seres humanos han mantenido emergida tras mas de setecientos años de trabajo coordinado y organizado. Tierra “firme” a menos de 0 metros de elevación sobre el nivel del mar (25% del territorio total), que me hace afirmar que Holanda es un autentico milagro humano. La ciudad de Nieuwerker san den Ijssel esta 6,74 metros por debajo del nivel del mar, lo que hace que sea el punto mas bajo de Holanda.



Ocho años después de la segunda guerra mundial, el continente europeo no vive su mejor momento y los Países Bajos no son una excepción. El mantenimiento de los diques ha sido ciertamente precario por la falta de efectivos humanos y materiales que la contienda ha dejado en la sociedad. Y esta tormenta que duraría 20 horas va a ser literalmente “la gota que colma el vaso”, ya que alcanzo 4,20 metros sobre el nivel normal. Tras la primera pleamar (ademas marea viva) durante el temporal, el nivel del mar no desciende al nivel que correspondería para la bajamar, y es que la tremenda fuerza del viento mantiene el agua retenida y no consigue bajar, con lo cual la mañana del 1 de febrero amanece con el influjo de una nueva pleamar que empuja con mas fuerza que la anterior y eleva aún más el nivel de las aguas. Si habían ocurrido daños moderados en los diques horas antes, ahora son daños críticos que producen una entrada masiva de millones de litros de agua salada sobre los campos y áreas pobladas del territorio de la desembocadura del Rhin. Los números son dramáticos, mas de dos decenas de miles de viviendas se han visto destruidas total o parcialmente, 400.000 cabezas de ganado han perecido ahogadas, y lo que es peor, 1.838 víctimas personales entre Bélgica y sobre todo Holanda, la mayor parte de las cuales pertenecen a la región de Zelanda. Más de 70.000 personas se han visto desplazadas y no pueden volver a sus hogares. La catástrofe tarda algunas horas en ser conocida por el resto de vecinos europeos, pues las comunicaciones se han visto muy dañadas y las noticias tardan en llegar. Cuando finalmente llegan, llega ayuda humanitaria desde los cuatro puntos cardinales. Tanta que el día 4 de febrero se informa a las personas de los países vecinos que por favor dejen de aportar materiales porque las necesidades ya están cubiertas y no se da a vasto para seguir coordinando y distribuyendo más ayuda.

Tras la índole y gravedad del suceso en menos de 20 días se reúne a una comisión de expertos para buscar una solución que evite otra catástrofe natural de la magnitud de la acaecida. Finalmente surgieron cinco consejerías que dieron lugar al plan del delta el 18 de octubre de 1955. Este podría considerarse el nacimiento del Plan Delta, una de las obras de gestión de aguarás grandes del mundo y que tardara en terminarse mas de treinta años, desde 1957-1987. Mas si consideramos la ultima de las obras que se termino en el 1997, el Maeslantkering, unas gigantescas compuertas móviles de 240 metros de largo que cierran el paso del mar sobre la entrada al puerto de Rotterdam, el Nieuwe Waterweg. Este es el primer dique móvil del mundo.


En total las obras tuvieron un coste de unos 5.000 millones de euros. Unos diez grandes diques y compuertas terminaran por controlar a las aguas que marea tras marea entran y salen del gran delta del río Rhin, uno de los mayores cursos fluviales de Europa. En esta zona el nivel del mar se calcula ha aumentado “17 centímetros en último siglo y se prevé que aumente 59cm más en éste”. (fuente: http://nosoloingenieria.com/paises-bajos-plan-delta-holanda/)

En esta ocasión quiero mostrar a los lectores del blog una de las partes mas importantes de esta gran obra, el Oosterscheldekenrig, compuesta por un dique de 8km de los cuales 3 son una barrera cerrable. Es la barrera contra aumentos del nivel del mar producidos por tormentas de todo el mundo con 3km de longitud, 65 pilares de hormigón y 62 compuertas de acero. “Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno según la American Society of Civil Engineers” (fuente: es.wikipedia.org/wiki/Plan_delta)

A través de este gran cierre del delta sale el 60% del agua que descarga el Rhin, el resto se reparte entre otras partes del delta. En un principio se pensó en el cierre permanente de las aguas, lo cual hubiera supuesto un autentico desastre ecológico en una zona muy interesante medioambientalmente hablando por la diversidad del ecosistema que entremezcla agua dulce y salada.


La visita del Haringvliet Expo (5€ para los adultos) nos acerca al conocimiento del funcionamiento de las compuertas del Oosterscheldekerinrig a través de una exposición en la que se proyectan dos interesantes vídeos para acercarnos a la realidad de la tragedia de 1953 y la construcción de los pilares y compuertas que lo componen. Hasta este año (por motivos de seguridad) se podía entrar en el mecanismo de una de las compuertas para admirar el tamaño de el pistón y los triángulos que transmiten la fuerza para movilizar las compuertas de acero, creen que quizás puedan a volver a enseñar a los visitantes el interior de la instalación el próximo noviembre de 2014, pero no es seguro aún. Además para la temporada próxima se añadirán a las instalaciones un centro de recuperación de focas del mar del norte. Esta instalación trabajará en coordinación con otro centro que existe al otro lado del país, y que hasta ahora se encargaba de todos los animales. El traslado desde este lugar hasta el centro era hasta ahora de 3:30h de carretera en condiciones normales, lo cual suponía un stress añadido para el animal, de esta manera será mas eficiente el tratamiento de las focas que aparezcan con problemas en las costas. Los trabajos de preparación de las instalaciones han comenzado en la ultima semana de julio de 2014. Existe un restaurante para completar el lugar.



viernes, 1 de agosto de 2014

GALES: EL DRAGON ROJO Y EL TREN DE SNOWDONIA

GALES: EL DRAGÓN ROJO Y EL TREN DE SNOWDONIA


Una de las naciones que componen el reino unido es la poco conocida Gales. Simbolizada por un dragón rojo, el Ddraig Goch, el cual según la leyenda salió victorioso a pesar de estar herido, y en inferioridad de condiciones, respecto al dragón blanco con el que desde hacía siglos había estado luchando.

El rey Llud de Gran Bretaña pidió a Llefelys, su hermano y rey de Francia, ayuda para terminar con una desgracia que acaecía cada año sobre sus tierras. Allá por la víspera de mayo se oía por el territorio un chillido horrible que causaba abortos a las embarazadas, volvía loca a la gente y dejaba las tierras estériles. Llefelys identifico este sonido como el de un dragón que atacado por otro dragón extranjero, ante lo cual se le ocurrió que la única manera de terminar con el mal que asolaba el reino de Llud, era atraer de alguna manera a las dos criaturas hacia un agujero en el centro mismo de la tierra para atraparlas. Así ingenió una trampa elaborada con una tinaja enorme rellena de un brebaje embriagador mezclado con miel y tapado por una tela de seda. 

En la fecha marcada Llud tiene preparada su trampa y busca el lugar donde los dragones lucharían cada año. Cuando estos aparecen, sienten la atracción hacia el el brebaje que se les había preparado a base de miel, comienzan a beber y caen embriagados. Se duermen en la trampa y Llud los transporta envueltos en la tela de seda y los lleva a Dinas Emrys, en Snowdonia, al norte de Gales, donde los encierra en un cofre de piedra y termina con el mal que asolaba su tierra.

El tiempo fue pasando, y ya nadie se acordaba de las dos criaturas que se encontraban encerradas en Gales. Hasta que Vortigern, un señor de la guerra celta del siglo V, se propone construir una ciudadela en Dinas Emrys como respuesta a los constantes ataques sajones que asolaban su territorio. Cada noche sin embargo el trabajo realizado en la fortificación era misteriosamente destruido. 

Los sabios aconsejan que hay que hacer el mortero que une las piedras de la construcción con la sangre de un niño que haya nacido sin padre. Para tal efecto encuentran a Merlin, que por aquella época era aún un niño, y que, según cuenta la leyenda, su madre fue embarazada por un demonio. Cuando llevan al joven Merlin delante de Vortigern, éste consigue convencer al señor de la guerra de que tal sacrificio no tiene ningún sentido, y de que la razón por la cual su construcción es destruida cada noche es porque debajo del lugar hay una cámara de piedra donde dos dragones batallan cada noche, haciendo temblar el suelo y por tanto colapsando  lo que se acababa de construir durante el día.

Vortigern ordena a sus hombres cavar en el lugar de la construcción y descubre todo lo que el joven Merlin le había descrito, una cámara y dos dragones en su interior, uno de color blanco y otro de color rojo.

Cuando son liberados comienza su pelea y aunque inicialmente parece que el dragón blanco esta en mejores condiciones para obtener la victoria es finalmente el dragón rojo el victorioso. Merlin le explica a Vortigern que el dragón blanco simboliza a los sajones, y el rojo a los británicos, y que al igual que con las bestias, los sajones serán finalmente expulsados de la tierra.

Por tanto el dragón rojo de la leyenda sigue siendo la representación de la esperanza galesa por algún día recuperar la independencia con respecto al reino anglosajón. 

Hasta aquí lo que es leyenda, pero hablando de historia, parece que fueron los romanos los que llegaron por primera vez al territorio galés hondeando el estandarte en el cual aparecía ese dragón rojo. Emblema que eligió el mismísimo Owain Glyndwr, el gran héroe nacional galés. Hoy en día este dragón rojo aparece en la bandera del País de Gales, hondeando sobre el edificio de la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff.



Y hoy en esta entrada acerca de este precioso territorio de Gran Bretaña, me gustaría acercados a un lugar de interés turístico de primer orden en el Parque Nacional de Snowdonia, el famoso tren que sube hasta una de las cumbres mas emblemáticas y desde la cual tenemos unas vistas impresionantes sobre el panorama del País de Gales.



Para llegar al tren de Snowdonia debemos llegar tomar dirección Llamberis, la estación esta a la salida del pueblo. El simpático trenecito de cremallera nos eleva hasta los 1085 metros de altitud sobre el nivel del mar en una hora aproximadamente. Existen dos modelos de tren, uno de motor diesel y otro de vapor. La autentica escalada mecánica es un deleite para los sentidos y el espíritu. Las vistas son espectaculares desde el minuto uno. El ultimo tramo de vía recorre una estrecha cresta desde la que se observan caídas vertiginosas hacia los dos lados. Una vez que llegas al punto mas alto es cuando te das cuenta de la prominencia de esta montaña sobre la llanura galesa que queda a tu frente. 

Para los amantes de la montaña la zona ofrece infinidad de recorridos y lugares interesantes para descubrir. Incluso la ascensión al Snowdon es muy bonita evitando el tren y utilizando las piernas (unas 5h), según creen algunos, es aquí donde reposan los restos del Rey Arturo… Animate a conocer este maravilloso Parque Nacional de Snowdonia, merece la pena una visita.

jueves, 26 de junio de 2014

BAR DE HIELO: "ARTICO ICE BAR", HONNINSVAG, FINMARK, NORUEGA

EL BAR DE HIELO DEL FIN DE EUROPA





Existe en el norte del continente un curioso y original local, el Artic Ice Bar, en la isla de Mageroya, el territorio más septentrional de Europa. Esta regentado por dos españoles, Jose y Gloria, que han encontrado en este remoto confín geográfico su “base” y lugar de residencia.

El local es un tributo a la naturaleza de estas latitudes. Cada año construyen con cariño y esmero el interior del bar. Hacia el mes de marzo es el mes de la “cosecha” del hielo con el que construirán el bar. Una de las peculiaridades de este lugar es que se elabora enteramente con hielo natural extraído de un lago de esta región de Finmark, el territorio sami por excelencia, y la regíon mas basta y extensa de Noruega en la que habitan muy pocos habitantes en términos relativos por superficie. Es territorio de samis y renos, que sin duda son los habitantes mas numerosos. 

Si pasais por Honninsvag no dejéis de hacer una visita a Jose y a Gloria para contemplar la belleza del elemento helado que conforma su curioso bar. Además Jose esta inmerso en interesantes proyectos de los que podéis estar al tanto en su página web josemijares.com. Interesante mencionar un curso que tiene muy buena pinta (http://josemijares.com/es/cursos/) de “Técnicas de Expedición Polar, y Progresion en Terrenos Articos)

Aqui os dejo una entrevista realizada durante mi ultima visita al norte de Noruega:

- ¿Que os movió a trasladaros a un lugar como Honninsvag?

TRABAJAMOS DURANTE MUCHOS AÑOS DE GUIAS EN SCANDINAVIA. 11 EN MI CASO, 17 EN EL DE GLORIA Y QUERIAMOS, SIN DEJAR EL TURISMO, EMPRENDER ALGO EN NORUEGA,UN PAIS QUE NOS ENCANTABA Y EN EL CASO PARTICULAR DE HONNINGSVAG, PORQUE CREIAMOS Y CREEMOS ES EL MEJOR LUGAR POSIBLE PARA TENER ARTICO ICEBAR

- ¿Ha sido difícil la adaptación a un lugar tan diferente a vuestras localidades natales en España? 

SINCERAMENTE NO, AMBOS HEMOS VIAJADO MUCHO Y NO TENEMOS LA SENSACION NI DE ESTAR LEJOS DE CASA, NI DE QUE
ESTO SEA EL FIN DEL MUNDO. LA MELANCOLIA Y LA EXTRAÑEZA SE SOLVENTAN EN UNA POCAS HORAS DE COCHE Y AVION.


- Una de las preguntas a las que seguro más veces habéis respondido… ¿como es pasar un invierno en el ultimo confín del continente? 

TIENES QUE TENER UNA OCUPACION O DE LO CONTRARIO PUEDES ACABAR HABLANDO SOLO…Y AQUI NOSOTROS TENEMOS MUCHO TRABAJO EN INVIERNO, NO DE CARA AL PUBLICO, PERO DE LA CLASE DE TRABAJO NECESARIO PARA PODER ABRIR LA TEMPORADA. PARA MI ADEMAS ES ESPECIALMENTE ATRACTIVO PODER VIAJAR CON MI PERRO Y ESQUIAR, SINCERAMENTE NO TENGO EL MAS MINIMO PROBLEMA. Y SIEMPRE ALGUNAS SEMANAS NOS ESCAPAMOS AL SOL, ESO NO FALLA Y LAS NAVIDADES EN ESPEIN CON LA FAMILIA

- ¿Cuantas semanas pasaís sin ver el sol?
75 DIAS

- Sabemos que Jose es un consumado especialista en temas y viajes árticos, y tu Gloria, ¿cual es tu pasatiempo en las noches polares?
PERO GLORIA ES UNA COCINERA INCREIBLE Y ADEMAS DEL CURRO, LEER SUS LIBROS DE COCINA Y HACER CIERTAS RECETAS ES PARTE IMPORTANTE DE SU INVIERNO, TE LO ASEGURO

- A pesar de que no es un buen momento para pensar en volver a España, ¿es algo que tarde o temprano pensáis que ocurrirá?, ¿o por el momento no pensáis tanto hacia el futuro?
NO ME VEO DE VIEJO EN ESTE PAIS, COMO NINGUN NORUEGO CON POSIBLES.POR OTRA PARTE, EN CUANTO SE JUBILAN, ADIOS A LOS AMORES PATRIOS Y HOLA A LA COSTA ESPAÑOLA, Y LA COMIDA RICA (Y SANA)

- Hoy en día el tema del calentamiento global está constatado y es una de las mayores problemáticas para el mantenimiento de una tierra tal y como la conocemos. ¿En estos diez años en Honninsvåg habéis percibido cambios desde vuestra llegada? 

LO UNICO QUE VEO, AQUI Y AHORA, ES QUE ESTE VERANO ES EL MAS FRIO EN AÑOS, HA NEVADO A MITAD DE JUNIO Y POR EL CONTRARIO EL INVIERNO HA SIDO CALIDO. EN MI VIAJE DE ABRIL A SVALBARD LOS FIORDOS ESTABAN DESCONGELADOS EN SU MAYORIA, ME REFIERO A LOS QUE DEBERIAN TENER METRO Y MEDIO DE HIELO Y FOCAS TUMBADAS AL SOL. SOLO HABIA AGUA FRIA. ES ESO OBRA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL?

- El ártico en este panorama de cambio esta en la vista de muchas naciones para comenzar a explotar rutas y recursos que hasta ahora no eran accesibles. ¿Creéis que la conciencia global que parece estar surgiendo será suficiente para hacer que se respete este entorno y los ecosistemas que habitan en él? ¿o por el contrario crees que la agresión medioambiental continuará hacia el norte?

EN CUANTO EL OCEANO ARTICO SE LIBRE DE HIELO EN VERANO: "MARICON EL ULTIMO" NO CREO QUE LOS RUSOS TENGAN MUCHOS PREJUICIOS Y DESPUES LOS NORUEGOS TAMPOCO. ESTOS ARGUMENTARAN QUE SON EXPERTOS EN SEGURIDAD Y QUE
SON CHICOS RESPONSABLES. LAS PETROLERAS DARAN DINERO CONVENIENTEMENTE A CAUSAS MEDIOAMBIETALES. ETC. LO QUE SE CRITICA TANTO DE GRIBALTAR EL BUNKERING (PETROLEO DE BARCO A BARCO SE HACE A 5 KM DE HONNINGSVAG)

- ¿Es posible el desarrollo de un turismo sostenible en entornos tan sensibles como lo son los ecosistemas árticos y antárticos?

POR SUPUESTO, LO QUE HACE FALTA SON EMPRESARIOS RESPONSABLES Y TURISTAS O VIAJEROS QUE SEPAN APRECIARLO, PUEDAN COMPRARLO, ETC

- Pregunta abierta:

ES NORUEGA EL PARAISO EN LA TIERRA? EN CORTO, NO. PERO SE PARECE MUCHO Y A VECES ESO ES MAS QUE SUFICIENTE.

Un abrazo para los dos. Estaremos expectantes ante los proyectos que vayan surgiendo desde el norte.



lunes, 16 de junio de 2014

EL TREN DE FLÅM

EL FAMOSO TREN DE FLÅM (FLÅMSBANA)



Un recorrido en tren clásico por uno de los últimos rincones naturales europea, Escandinavia


El famoso tren de Flåm es una de las principales atracciones turísticas noruegas. Aunque es una maravilla hablando en términos de ingeniería, no es un tren de grandes récords, como los super-trenes modernos. 

El interés de este “viaje en el tiempo y el espacio” viene marcado por los parajes por los que discurre la vía férrea que salva 866 metros de desnivel entre Myrdal y Flåm. Una hora en el tiempo, 20 kilómetros en el espacio, 55 por 1000 de pendiente, curvas de 180º y 20 túneles. Una obra que en su día fue un hito para los ingenieros y trabajadores que la hicieron posible. 1875 marcó el inicio de los trabajos, y se tardaron 34 años en completar el recorrido.

Hoy en día, tras muchos años de servicio, la linea mantiene la esencia de tren clásico. Interiores de madera, y un exterior verde de tren de antiguo le dan un carácter muy señorial, muy acorde con los soberbios paisajes que recorre. Según Lonely Planet es el viaje en tren mas bonito del mundo (2014).

Una interesante alternativa es combinar con una linea “regional” que parte y llega a la ciudad de Voss desde Myrdal. En uno u otro sentido se puede combinar con el tren de Flåm para completar una travesía espectacular de principio a fin. Si bien la combinación de vehículos o transporte se hace necesaria si no se quiere repetir la travesía integra. El recorrido quedaría de la siguiente manera: Voss - Myrdal - Flåm, (o en sentido inverso: Flåm - Myrdal - Voss). Los precios no son baratos precisamente… Pero pocas cosas lo son en Escandinavia…

Durante el recorrido se observan muchas cabañas que son parte del paisaje de montaña noruego. El escandinavo en general mantiene una estrecha relación con el medio natural menos urbanizado en su tiempo libre. Resulta quizá sorprendente para muchas personas el aislamiento de este tipo de construcciones en lugares ciertamente remotos. Pero va con el carácter nórdico el gusto por el aislamiento y el contacto directo con la naturaleza.

Para entender la fama de esta atracción turística hay que vivirla, así que os animo a conocer el tren de Flåm!!


miércoles, 28 de mayo de 2014

EL PÚLPITO O PREIKESTOLEN

 SUBIDA AL PREIKESTOLEN

Preikestolen - Pulpit rock from Cesaruko on Vimeo.




Existen siempre en cada área lugares que son emblemáticos, míticos y espectaculares. Lugares que nos atraen a casi todas las personas independientemente de creencias, procedencias, sexos... Los lugares son como elementos vivos que surgen, cambian, desaparecen y a veces renacen. Son parte del ciclo de la vida.

Me opongo frontalmente al dicho popular que promulga que "sobre gustos no hay nada escrito"! Lo hay y  mucho!

Como si estuviera grabado en nuestra genética, generación tras generación, las personas visitamos esos lugares para admirarlos y vivirlos e intentar inmortalizarlos en nuestra memoria.

Hoy escribo desde uno de estos lugares. No literalmente, pero si transportándome allí a través del recuerdo muy reciente, de ayer mismo.

Segunda vez en dos semanas que subo, habrá alguna más en los días próximos, y creo que nunca me cansaré de subir al llamado Púlpito o Preikestolen. Jamás es igual y siempre es nuevo. Cambiante el escenario y cambiantes los personajes que me acompañan.

Huyamos ya de sentimentalismos y hablemos de información práctica sobre la ruta:



Nivel de dificultad: media
Distancia recorrida: 7,6 km ida y vuelta por el mismo sendero.
Desnivel ascenso: 300 m aprox.

Para llegar al inicio podemos encontrar transporte público desde la ciudad de Stavanger. Un ferry nos lleva a Tau, y desde allí buses de línea nos acercan al aparcamiento desde el que se inicia la ruta. Podemos embarcar nuestro vehículo en el mismo ferry. Otra alternativa es hacer el crucero por el fiordo de Lyse y desembarcar en Oanes para desde allí subir al aparcamiento (consultar transporte con la empresa de cruceros que contratemos, una alternativa es Rodnefjord)

El ascenso al Púlpito o Preikestolen es una ruta sencilla para iniciados, pero puede resultar muy dura para toda aquella persona que no tenga costumbre de caminar por montaña. Como ruta de senderismo yo la calificaría como dificultad media. Son 300 metros de desnivel ascendente y una distancia de ida de 3,8 km. La parte superior se eleva 604 m sobre el nivel del mar, sobre el fiordo, casi de manera vertical.

Andando rápido en una hora y media o menos estaremos arriba, pero subiendo tranquilamente nos costará unas dos horas/dos horas y media. El camino está bien marcado y es evidente. Unas "T" de pintura roja aparecen cada muy poquito para que los casi 100.000 visitantes no tengan problemas de orientación cuando las condiciones atmosféricas no son favorables, cosa que en Escandinavia es frecuente...

El terreno, como comentaba al principio del párrafo, resultará sencillo para aquellas personas con costumbre de andar por el monte y resultará muy difícil para los más neófitos en la materia. Desde el año 2013 se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento del camino a cargo de unos sherpas nepalíes que están "nepalizando" el sendero (los que hayan hecho trekking por el Himalaya me entenderán...).



Las grandes losas de granito hacen que sea más transitable en los días más húmedos, y los tramos más escarpados se superan mediante escalones. En los pasos más delicados y los que cruzan tramos encharcados permanentemente, se pasan mediante pasarelas de madera.

El Púlpito es una gran planicie granítica de 25 x 25 metros y no tiene ninguna barrera de protección. Es frecuente ver a los visitantes sacándose la mítica foto con los pies colgando en el vacío. Arriba veremos todo tipo de personas. Desde los montañeros mejor equipados a señoras con tacones... Curiosamente no han habido cifras reseñables de siniestralidad, aunque todos los años se efectúan varios rescates por incidencias en la ruta.

Las vistas son impresionantes y sobrecogedoras. Personas con vértigo pasaran un poco de apuro en los últimos metros al asomarse al fiordo pero se puede llegar sin tener que exponerse a la caída.

Sin duda uno de los mejores miradores del planeta.

Suerte y buena ruta!!




jueves, 22 de mayo de 2014

ESCANDINAVIA: Fiordos de Noruega en Primavera

PRIMAVERA EN NORUEGA


Hace ya cuatro años que llegué por primera vez a este rincón del planeta por motivo de trabajo. Nunca podré olvidar la sensación del primer contacto con un fiordo noruego. Había escuchado y visto imágenes de estos paisajes. Había estudiado su formación y origen. Pero no podía llegar a imaginar la emoción que me produjo observar desde la proa de aquel ferry la grandeza del escenario que estaba contemplando. Estoy convencido de que fue amor a primera vista. Supongo que Stendhal debió de sentir algo parecido al contemplar la catedral de Florencia...

Ha habido más lugares, más momentos en este y otros países en los que he llegado a sentir fuertes emociones al contemplar algo. Incluso puedo afirmar que hay rincones mas espectaculares. Pero ese rato, absorto y en soledad en la proa de aquel barco, quiero y espero no llegue nunca a borrarse de mi memoria. Fue como un primer amor, algo que nunca se debería olvidar.

Ya son unas cuantas las ocasiones en que he regresado guiando grupos, y poco a poco, voy conociendo cada vez más lugares de esta intrincada geografía, de su cultura y la gente. Nunca se llega a saber todo y siempre se aprenden cosas nuevas. Es más, en cada pasada se redescubren rincones con nuevas perspectivas.

Langfoss, 612m hacen de ella una de las 11 cascadas mas espectaculares del mundo según la CNN en 2011
En esta ocasión, he llegado antes que ninguna otra temporada. Comenzamos el circuito el 15 de mayo acompañando un vuelo charter. La entrada ha sido por Bergen. Y nos ha recibido como suele hacer la que quizás puede ser la ciudad más bonita del país, lloviendo sin parar durante 48 horas de estancia. Hasta que no la despedimos con rumbo a Stavanger, se mostró arisca y húmeda. Quizás, quería preparar nuestro ánimo. Una lección de humildad, para saber agradecer los días de clima benigno que nos depararía el resto de la semana. Como si quisiera la naturaleza hacernos llegar un mensaje de quien es aquí la que todavía marca el ritmo en estos tiempos en los que parece que somos nosotros los hombres los que tenemos las riendas del planeta.


Gudvangen
Desde que vimos el primer tono azul en el cielo creo que todos los que viajábamos abrimos la mente para disfrutar de las cosas mas primarias de la vida. Olvidar los prejuicios y lanzarnos a la felicidad de la vida desde la sencillez de lo mas básico. Abriendo el corazón y la razón a lo que se nos brindaba delante de nuestros ojos. La vuelta a la vida después de cerrar el circulo una vez más. El resurgir. La primavera regresa de nuevo a esta tierra. El blanco paréntesis que marcó el final da paso a un nuevo comienzo. La vida fluye en forma de bellas cascadas que tiñen de verde la tierra. Tierno verde que sirve de marco para el resto de colores que llenan de matices, olores y sabores. El reencuentro de los protagonistas fugaces del trayecto hasta que el otoño nos muestre que nada dura para siempre, y el invierno prepare un nuevo comienzo.

Cuanta complejidad en tanta sencillez. Mientras tanto hemos disfrutado de nuestro paso por aquí, y espero que en el recuerdo de unos y otros queden los momentos más bellos como estrellas en el cielo, que alumbran y orientan ratos de oscuridad entre los dais soleados.

Nigardsbreen, una de las lenguas glaciares del gran glaciar Jostedalen, de 500 km2
Un abrazo para todos los que hemos compartido estos días juntos. Espero volvamos a coincidir.

Hasta pronto!

PD: queda pendiente la elaboración de la "peli"!!!


lunes, 5 de mayo de 2014

ESQUI DE TRAVESIA EN LA VALL DE ARAN. Vuelta al Tossau de Mar


  • Itinerario circular: día 1: Boca sur del túnel de Vielha - Tuc de Sarraèra (2635m) - Restanca (9h); día 2: Restanca - Tuc dera Canau de Rius (2808m) - Boca sur del túnel de Vielha (9h)
  • Desnivel ascenso/descenso: 2230 apróx.
  • Dificultad: media/alta por ser etapas largas

Aprovechando la festividad del primero de mayo habíamos planteado una salida a los Alpes para culminar la temporada invernal. Pero finalmente la mala previsión meteorológica nos obligo a abortar el plan y diseñar otra propuesta por una zona más cercana a casa. La elección recayó sobre la Vall d'Aran. 

El itinerario elegido parte desde la boca sur del túnel de Vielha. Dada la distancia hasta el punto de salida decidimos hacer noche el viernes en el refugio de Conangles para al día siguiente comenzar temprano con nuestra travesía. A las 8 de la mañana ya estábamos en marcha con los esquís en la mochila. La nieve en esta época del año ya se ha ido fundiendo en cotas bajas y nos toca portear el material hasta los 2160 m. de altura aproximadamente. El camino coincide con el GR-11, con lo cual es sencillo de seguir, aunque en algún momento nos despistamos algunos metros porque la nevada que estaba cayendo tapaba la marcación del sendero.

Alcanzado el collado del Port de Rius, giramos a la izquierda dirección Norte, para comenzar la ascensión del Tuc de Sarraèra. La visibilidad era nula en la mayor parte del tiempo, así que la elección de itinerario no fue la mas acertada. Siguiendo el GR-11 podíamos haber evitado salvar algunos metros de desnivel de una loma que se anteponía entre nosotros y la pala que debíamos atacar para ascender a cumbre. Salvando el pequeño error (y gracias al GPS y algo de fortuna), conseguimos llegar a la cima del Tuc de Sarraèra, y lo sabemos por la electrónica, porque el tiempo era bastante malo. La vía de ascenso es bastante evidente como pudimos comprobar al día siguiente con la mejoría meteorológica, si bien el ultimo tramo lo subimos sin esquís y piolet en mano pues presentaba bastante pendiente en su final.

Tuc de Sarraèra 2635m
Una vez tomada la foto rápidamente emprendimos el descenso entre la niebla siguiendo las trazas de subida, y tomamos la dirección E por la orilla N del Estanh de Rius siguiendo de nuevo el GR-11 que nos lleva directamente a la Restanca. Todavía quedaba una buena distancia por recorrer a pesar del poco desnivel que se supera.

Llegada a la Restanca y merecido descanso para acometer la ascensión del día siguiente y el regreso al punto de inicio. La jornada ha sido larga, 9 horas de mucho desgaste añadido por las condiciones meteorológicas adversas que nos han acompañado. A pesar de todo la moral alta por el éxito y la esperanza de que la previsión es de mejora para el segundo día (cosa que se cumplió con creces...)

Tuc de Sarraèra 2635m desde el Estanh de Rius


El segundo día comenzamos a "foquear" sobre las 8 de la mañana. Aun pesan las piernas del día anterior, pero el azul del cielo nos anuncia que será "uno de esos días que hace afición". Encaramos los primeros flanqueos en sombra y con la nieve durita y en buenas condiciones para progresar con cuchillas en dirección al Llac de Mar (bajo el Tossau de Mar, pico al que hemos rodeado por todas sus caras). Iniciando la ascensión al colladito que da paso al Llac de Mar comenzamos a sentir los primeros rayos del sol de la mañana y la nieve comienza a transformar rápidamente. Superamos el lago por su margen orilla izquierda flanqueando a media ladera. Se ve que el nivel del agua a descendido desde el invierno pues en los bordes del lago se ven las orillas llenas de grietas en la nieve.
Sol saliendo sobre el Montardo
Flanqueo sobre el Llac de Mar con la cumbre del día en el centro de la imagen (Tuc dera Canau de Rius 2808m)

Una vez pasada la zona del lago comenzamos a observar por donde va nuestra vía de ascenso para acercarnos a nuestro objetivo, que en un principio es el Tossau del Molar Gran, pero una vez llegados al paso que nos da vista al pico nos damos cuenta de que esta mas lejos de lo que nos parecía en el mapa y que sobre todo, hay que descender algunos metros costosamente ya superados para acometer la pala que lleva a cumbre. Tras una breve "negociación" se decide que podemos permitirnos el cambio de plan e intentar otra cima de la que no teníamos información ni sonaba a nadie. Y dada la cercanía podíamos intentarla: el Tuc dera Canau de Rius, con la altura nada desdeñable de 2808m, aunque bajo el Besiberri Norte parezca mas pequeño.
Cima del Tuc dera Canau de Rius con el Besiberri norte de fondo

 El Llac de Mar desde cima.
El ascenso por esta parte parece que no es muy repetido, o al menos parece que el mas frecuente el por la pala E. Pero dada las condiciones de la nieve nos permitió acometerlo por el espolón NO. Al final de la pala que nos lleva a la cresta cimera hay una pendiente de cierta consideración a tener en cuenta.

Desde la cumbre disfrutamos de un descenso corto pero con muy buena nieve hacia el Estanh Tòrt de Rius. Una vez superado éste solo nos faltaba conectar de nuevo con el GR-11 que nos lleva directamente de vuelta al coche, otras 9h de camino apróx.

Una muy bonita ruta circular de dos etapas que rodea totalmente el Tossau del Mar. Con un desnivel no muy exagerado, pero con una distancia de unos 30 km apróx. Es por el kilometraje recorrido el que la atribuyo una dificultad media/alta.

Si no hay alguna salida sorpresa creo que damos por zanjada la temporada de esquí 2013/2014. Memorable año!!

Entradas de estos dos días en el blog del "maestro" J. Rafel Alsina:
Sarraèra; Tuc dera canau de rius.

Videos de la salida editados por MountainFilms:








jueves, 1 de mayo de 2014

ESCALADA CLASICA: Agujas de Montserrat

ESCALADA EN AGULLES, MONTSERRAT

Sábado 26 Abril 2014

R2 de la Carnavalada

Primera toma de contacto con la escalada alpina de Montserrat. Llegamos temprano a Can Maçana y tomamos el sendero de la Portella que nos dirige al refugio.

Para la ocasión, mis compañeros han seleccionado dos vías de las hoy consideradas "clásicas",:

L'aresta Brucs de la Carnavalada  y l'aresta Brucs de la Bitlla. Ambas vías están compuestas de tres largos y como bien saben los escaladores de la zona, los seguros son escasos, antiguos (hay algún parábolt en pasos claves y reuniones...), y distanciados. Una escalada muy psicológica a pesar de no ser técnicamente difícil.
En l'aresta Brucs de la Carnavalada (video de la vía cortesía de Mountain Films) los dos primeros largos son asequibles y están asegurados por algún buril y algún parábolt, las reuniones son bastante decentes. El paso clave esta en el tercer largo donde hay un pequeñísimo desplome que nos dificulta un poco mas la progresión. El descenso se hace por la parte trasera de la aguja destrepando un resalte y caminando. No obstante existe posibilidad de poner una cuerda para hacer el destrepe más seguro.

L'aresta Brucs de la Bitlla (video de la vía cortesía de Mountain Films)tiene un primer largo con un parabolt y un buril, y posibilidad de autoproteger en una fractura que existe en la mitad superior del largo. El segundo tiene los pasos claves de la vía. Y el descenso se hace rapelando por la misma arista de ascenso desde la R2.

¡Un gran dia en gran compañía y el entorno una maravilla!




Aresta Brucs de la Bitlla

Aresta Brucs de la Carnavalada










martes, 8 de abril de 2014

Esqui de Montaña: Alt del Cubil desde Els Cortals d'Emcamp. Andorra




Fecha de la salida: Lunes 7 abril 2014

Aprovechando la posibilidad de hacer una salida de montaña en la intimidad de un día entre semana es siempre un disfrute... Y si las condiciones acompañan, como ha sido en esta ocasión, es un LUJO.

El itinerario no presenta demasiadas dificultades en días como hoy. Ha nevado recientemente, y las temperaturas altas de los últimos dos días han consolidado el manto nivoso, (si bien hay que estar atentos a posibles salidas espontáneas de purgas y aludes de fusión). El terreno no es excesivamente complicado y permite trazar un itinerario seguro y muy disfrutón.

Salimos con los esquis puestos desde el coche y comenzamos la ascensión temprano con una temperatura agradable y positiva. La noche nos ha dejado la nieve durita y perfecta para progresar rápidamente, pero la temperatura primaveral avisa de que ha sido buena idea el madrugar, la nieve iría evolucionando rápidamente hacia nieve típicamente primavera, si bien se dejaba esquiar muy bien.

La primera parte de la subida transcurre entre el río y el bosque, siguiendo el curso del agua. Haya donde el río presenta un aumento del desnivel poco a poco comenzaremos a intuir un valle colgado hacia la derecha por el que nos adentraremos. Es un precioso pasillo que nos va a ir poco a poco acercando a un precioso circo. Aquí se nos plantean dos alternativas para superar una elevación rocosa que se interpone entre nosotros y el collado que da paso a cima. Nosotros optamos por realizar la ascensión por la derecha de la cota flanqueando el pequeño lago (en este momento helado), acometiendo la subida por una pala con una inclinación de cierta consideración. Ya en el collado el camino es bastante evidente manteniendonos a la izquierda de la cresta NO.

Para llegar a la cima hay que trepar una pequeña cresta final ya sin esquís, en esta ocasión presentaba bastante nieve reciente y fue fácil abrir huella para subir.

La cumbre es espectacular. Magnifico mirador sobre gran parte del "Pequeño gran país de los Pirineos".

Y el descenso es también muy divertido y disfruto. Si hay nieve suficiente, la pala Oeste es un disfrute. No la bajamos en su totalidad, dado que afloraban bastantes piedras en su comienzo.

Después de este tramo con cierta inclinación ya solo nos queda descender por la vaguada a juntar el itinerario de subida y llegar esquiando hasta el coche. Una buena temporada, un mejor día y compañía.

Abusando el material de mis compañeros enlazo algo mas de info:



Video de Mountain Films



César


Por los que comparten a cambio de nada

Esta serà la primera entrada en este blog en el momento que sea publicada. Es un momento dificil, pues este no va a ser un blog de un tema específico. 

Será más una especie de cajón desastre. En él pretendo ir guardando recuerdos y experiencias. Para mi, y porqué no, para quien quiera compartirlas. 

Creo que tenía un prejuicio equivocado acerca de la función de este medio de difusión/comunicación. Consideraba que no quería participar de exhibir mi vida en público. Pero tras años de ser "voyeur", y leer blogs y páginas creadas por tantas y tantas personas, he terminado por pensar que no se trata de un afán de protagonismo para querer mostrarse a los demás. Lo quiero ver más como un sentimiento humano que nos hace querer acumular vivencias y poder revivirlas en otros momentos. Por solidaridad y homenaje a tanta gente que ha contribuido a través de la red, altruistamente en la mayoría de las ocasiones, pretendo ir dejando palabras, imágenes y datos que ayuden a otros también a poder disfrutar de lo que me gusta. Al fin y al cabo, es mi vocación, a lo que me dedico y lo que más me motiva.

Por ello la primera entrada es un homenaje a un blog que estoy empezando a descubrir, porque es inmenso. Un trabajo de esos artesanales que se hacían poco a poco y con mucho cariño. En él, un compañero de esos que conoces haciendo lo que más te gusta, ha ido aportando un montón de actividades en "palabras, imágenes y datos". Cada salida es plasmada con mimo y esmero. Incluyendo material multimedia de mucha calidad.

Merece la mención el trabajazo que se mete también su inseparable "compañero de batallas" Joan Castelltort (Mountain Films), quien edita los vídeos de muchas actividades que se publican en el Blog de Muntanya.

Recomiendo a todos los aficionados a la naturaleza una visita frecuente.

Blog de Muntanya: http://jralsina.blogspot.com.es

Aquí el enlace a los vídeos de Joan Castelltort en youtube y vimeo:

Lista de videos de Joan en Youtube.
Lista de videos de Joan en Vimeo.

Gracias a ambos por ser la inspiración y el empujón final para arrancar.

Admirando este trabajo me siento en deuda con todos los que aportáis sin esperar nada a cambio, y quiero aportar mi grano de arena. Será duro ser constante.

Así, sin demasiadas pretensiones. Dejando que poco a poco vaya tomando la forma que tenga que tomar, queda inaugurado este blog. Bienvenidos. Espero que participéis todos aquellos que queráis, y compartamos experiencias.

¡Gracias por la lectura, espero que te guste, entretenga y sea útil en algún momento!

César García Higuera